Los retinoides son uno de los grupos de activos con mayor evidencia científica en dermatología. Se utilizan desde hace décadas para tratar el acné, el envejecimiento cutáneo y las alteraciones de la pigmentación, y siguen siendo el gold standard en muchos protocolos dermatológicos.
En este artículo te explico qué son los retinoides, qué tipos existen, en qué se diferencian y cómo utilizarlos correctamente para maximizar beneficios y minimizar efectos adversos.
¿Qué son los retinoides?
Los retinoides son derivados de la vitamina A que actúan regulando la proliferación y diferenciación celular de la piel. Su forma activa es el ácido retinoico, que ejerce su efecto uniéndose a receptores nucleares específicos (RAR y RXR).
Dependiendo del tipo de retinoide, la piel tendrá que convertirlo en ácido retinoico o no, lo que explica las diferencias de potencia, eficacia e irritación entre ellos.
¿Para qué se utilizan los retinoides?
Los retinoides tienen múltiples indicaciones respaldadas por estudios clínicos:
- Tratamiento del acné (comedogénico e inflamatorio)
- Mejora de manchas postinflamatorias y solares
- Prevención y tratamiento del fotoenvejecimiento
- Reducción de arrugas finas
- Mejora de la textura y uniformidad de la piel
Su uso continuado produce cambios estructurales en la epidermis y la dermis, especialmente aumento de colágeno y normalización de la queratinización.
Conversión de retinoides
El retinol, al aplicarse sobre la piel, no actúa directamente, sino que debe transformarse de forma progresiva en su forma activa, el ácido retinoico. Este proceso implica dos pasos enzimáticos: primero, el retinol se oxida a retinal (retinaldehído) y, posteriormente, el retinal se convierte en ácido retinoico. Solo esta forma final es capaz de unirse a los receptores nucleares RAR y RXR, responsables de los efectos biológicos en la piel. Este mecanismo explica por qué el retinol presenta una eficacia gradual y un mejor perfil de tolerancia en comparación con retinoides que no requieren conversión, como la tretinoína.
Tipos de retinoides y sus diferencias
Ésteres de retinol
Incluyen retinyl palmitate, acetate o propionate. Son los retinoides más suaves, ya que requieren varias conversiones en la piel para transformarse en ácido retinoico.
- Potencia: muy baja
- Irritación: mínima
- Indicados para: pieles muy sensibles o primeras tomas de contacto
- Uso: cosmético
Retinol
Es el retinoide cosmético más conocido. Necesita convertirse primero en retinal y después en ácido retinoico.
- Potencia: media
- Irritación: baja–media
- Indicaciones: acné leve, primeras arrugas, textura irregular
- Uso: cosmético
Existe una amplia evidencia que demuestra su eficacia con un mejor perfil de tolerancia que los retinoides farmacológicos.
Retinal (retinaldehído)
Requiere un solo paso de conversión para convertirse en ácido retinoico, lo que lo hace más eficaz que el retinol.
- Potencia: media-alta
- Irritación: media
- Indicaciones: acné, manchas, envejecimiento cutáneo
- Uso: cosmético
Es una muy buena opción cuando se busca eficacia con buena tolerancia.
Adapaleno
Retinoide sintético que actúa directamente sobre los receptores retinoides, con alta selectividad.
- Potencia: alta
- Irritación: baja–media
- Indicaciones: acné comedogénico e inflamatorio
- Uso: farmacéutico
Destaca por su mejor tolerancia frente a otros retinoides de prescripción.
Tretinoína (ácido retinoico)
Es la forma activa del retinoide, no necesita conversión.
- Potencia: muy alta
- Irritación: alta
- Indicaciones: acné moderado, fotoenvejecimiento
- Uso: farmacéutico
Es uno de los retinoides con mayor evidencia, pero requiere supervisión médica.
Cómo usar los retinoides correctamente
Para reducir el riesgo de irritación y mejorar la adherencia al tratamiento, las recomendaciones basadas en guías dermatológicas son:
- Aplicarlos solo por la noche
- Usar una cantidad equivalente a un guisante para todo el rostro
- Iniciar con 2–3 noches por semana y aumentar progresivamente
- Aplicarlos sobre la piel completamente seca
- Acompañarlos siempre de una hidratante
- Usar protector solar SPF 50+ cada mañana
La constancia es más importante que la potencia del retinoide.
Efectos secundarios más frecuentes
Durante las primeras semanas puede aparecer lo que se conoce como retinización:
- Enrojecimiento
- Descamación
- Sensación de tirantez
- Leve escozor
Estos efectos suelen ser transitorios y mejoran ajustando la frecuencia o la formulación.
Retinoides y embarazo
Todos los retinoides, tanto tópicos como orales, están contraindicados durante el embarazo por su potencial teratogénico. En lactancia se recomienda evitar su uso o consultar previamente con un profesional sanitario.
Cuándo se empiezan a ver resultados
Los retinoides no son un tratamiento inmediato:
- Acné: 6–8 semanas
- Manchas y textura: 8–12 semanas
- Arrugas: 3–6 meses
Los beneficios aumentan con el uso continuado a largo plazo.
En conclusión, los retinoides son activos esenciales en dermatología y dermocosmética, con una relación beneficio-riesgo muy favorable cuando se utilizan correctamente. Elegir el tipo adecuado y aplicarlos de forma progresiva es clave para obtener resultados visibles y sostenibles, y el farmacéutico siempre puede orientar y ayudar sobre su uso seguro y eficaz.
https://www.actasdermo.org/es-tazaroteno-un-nuevo-retinoide-uso-articulo-13003453
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15773538/?utm_source=chatgpt.com
Cristina Carrillo. Tu farmacéutica a un "clic" 